Как я ездила на Ольхон, когда там ещё не было электричества и китайцев

Остров Ольхон на Байкале — одно из самых популярных туристических мест России. Мне довелось там побывать много лет назад, в 2004 году. В то время Ольхон был другим. Туристическая индустрия только набирала обороты, а электричество давали через день. К тому же, дело было в начале марта, и Байкал сковывали 30-градусные морозы. Тот год выдался необычайно снежным…

Зимний Байкал… Когда я впервые вышла на его берег, то была ослеплена: лишь три цвета царили в мире: белоснежный, голубой и золотой. Потом я увидела и другие краски, но это было потом…

По многим характеристикам Байкал «самый-самый» — самое глубокое озеро (1637 м), самый большой резервуар пресной воды (23 615,39 куб. км — около 19% мировых запасов), одно из самых прозрачных (прозрачность воды достигает 40 м). Кроме того, он интересен и по своей геологии. Прежде всего тем, что по мнению ряда исследователей Байкал в далеком будущем превратится в Пятый океан — берега озера двигаются друг от друга со скоростью около 2-3 см/год.

Местные жители практически никогда не называют его озером, почти исключительно — Морем.  Действительно, сама обстановка там больше напоминает морскую, нежели озерную.

Самый большой остров Байкала — Ольхон: 71 км в длину и до 12 км в ширину. По многим параметрам это уникальное место. Достаточно сказать, что обычно там стоит солнечная погода. Пасмурных дней в году всего 48 — меньше, чем на черноморских курортах. Часто можно наблюдать необыкновенную картину: горы Приморского хребта затянуты тучами, которые спускаются к самой поверхности воды, а к острову они не доходят. На Ольхоне множество природных и культурных достопримечательностей.

Издревле Ольхон считался священным островом. Главным местом поклонения была и остается скала Шаманка.

Что в ней такого особенного? Возможно, ее необыкновенная форма — двухвершинная мраморная скала, возвышающаяся из воды. Внутри неё есть система природных пещер. А еще — интрузия в форме головы коня или дракона, ржаво-красным пятном выделяющаяся на светлой поверхности. По бурятским поверьям, там обитает Хан Хутэ бабай (Ута Сагган нойон), брат хозяина потустороннего мира Эрлен Хана. Верят, что именно от него произошли ольхонские буряты.

Долгие века на священный мыс и скалу разрешалось ступать лишь мужчинам, да и то не всем. Но времена изменились. Сейчас туристы подъезжают на внедорожниках к самой оконечности мыса. Земля там изуродована: еще в советские годы собирались в Хужире проложить водопровод, с тех пор осталась траншея… В накопительном баке устроили помойку.

Природа острова разнообразна. Его западный берег более пологий, здесь много песчаных дюн, лиственниц, перекрученных ветрами, попадаются огромные степные участки.

Поселок Хужир — самый большой на острове. Когда я была там, ЛЭП еще не было, электричество подавали от генератора рыбзавода попеременно то на одну, то на другую сторону поселка. Местным жителям приходилось покупать индивидуальные генераторы, а кто-то незаконно тянул провода и по вечерам затемнял окна, чтобы не был заметен яркий свет в окне. Связаться с остальным миром можно было только по спутниковому телефону, который был всего у нескольких людей в поселке. Потом на остров провели ЛЭП, и теперь там есть сотовая связь и интернет.

Я провела на Ольхоне две недели. Жила на одной из туристических баз, расположенной недалеко от берега Малого моря. Здесь, вдали от цивилизации, подобралась удивительно теплая компания путешественников из разных уголков мира. По вечерам мы собирались в столовой, разговаривали и при свете свечей играли в разные игры. Разговор велся сразу на нескольких языках — русском, английском, немного немецком. И немного на китайском — среди нас был только один китаец.

Люди издревле селились на Ольхоне. С V века сохранилась странная Курыканская стена, сложенная из камней, почти напротив ущелья небольшой реки Сармы, откуда осенью дует ветер ураганной силы (он так и называется — Сарма). На Сарму мы, кстати, тоже ездили. Там я узнала, что в рыбный суп обязательно надо вливать водку, которая оттеняет вкус.

За Хужиром начинается лес. Там растут невысокие сосны, лиственницы, встречаются заросли багульника. Гулять там — одно удовольствие. На Ольхоне не было хищных зверей, и поэтому можно было совершенно спокойно бродить по острову. Тем более, меня в моих прогулках неизменно сопровождали несколько собак с базы. Говорят, ситуация сейчас изменилась, и время от времени по льду Малого моря на Ольхон переходят волки и другие хищники.

К сожалению, в лесу можно было наткнуться на огромные помойки — вывозить-то мусор с острова накладно! Время от времени активисты-экологи устраивали субботники, пытаясь решить проблему мусора.

Южная часть острова — огромные гористые пространства с россыпью камней. Здесь остров сравнительно близко подходит к коренному берегу, образуя пролив Ольхонские ворота. Летом там налажена паромная переправа, а зимой — ледовая трасса. Весной в период ледохода и в начале зимы в период ледостава остров отрезан от большой земли.

Северная часть острова — это скалы, отвесно обрывающиеся в воду. Интересно рассматривать их — это наглядное пособие по геологии: трещины, складки, интрузии. Зимой у их подножия образуются торосы и причудливые ледяные сталактиты.

Отсюда, с мыса открываются величественные панорамы озера-Моря. Но не менее прекрасны и сами скалистые берега Ольхона.

Хобой означает «клык». Не этот ли клык имелся ввиду?

Восточный берег Ольхона гористый. Неподалеку от него расположена самая глубочайшая точка Байкала. С открытого пространства дуют сильные ветра — в иное время невозможно идти без специальных «кошек» на подошве — иначе просто скользишь по льду.

С высоты открываются захватывающие панорамы Байкала.

Еще одна удивительная особенность зимнего Байкала — это его лед. Он прозрачный-прозрачный, через него видны камни на дне, лежащем где-то совсем далеко. Становится немного не по себе, когда стоишь на льду и понимаешь, что под тобой — бездна.

Время от времени раздается глухой звук — это трескается лед и по нему пробегает огромная трещина. Не дай Бог оказаться в этот момент на этом месте!

К ней страшно подходить, кажется, что тебя может затянуть в эту черноту. Но это только кажется. Ибо очень скоро они затягиваются льдом.

Когда я впервые выехала на машине на лед Байкала, мне было страшно и непривычно. Но лед очень толстый. И потому страх быстро прошел. Вскоре и я сама уже управляла УАЗиком, а местный шофер учил меня особенностям езды по льду. Впрочем, иногда нужно было все-равно выходить из машины, чтобы проверить металлическим щупом прочность затянувшейся трещины. Если она свежая, выступала вода.

Местами на льду попадались «Камчатки» — небольшие рыбачьи палатки. Внутри все сделано для комфортной ловли рыбы: лавочки, горелка, а внизу лунка.

Рыба — это отдельный разговор. Омуль, хариус, сиг, голец, налим — всех и не перечислить. А учитывая, что она свежайшая, только что выловленная…

Байкал многогранен. В одном посте и даже в нескольких десятках не передать всего великолепия этого удивительного края. Байкал прекрасен летом. Но Байкал зимой предстает совсем иным — суровым и вместе с тем залитым удивительным золотистым светом. Воздух холодный, но сухой — поэтому кажется, что не так уж и холодно. Временами дует сильный ветер, сбивающий с ног. Кругом тишина, и лишь три звука существуют в мире: биение собственного сердца, шум крови в ушах да далекие глухие раскаты трескающегося льда — дыхание Моря.

***

Когда я уезжала с Байкала, то была уверена, что обязательно туда вернусь еще раз, уже летом. Но Судьба распорядилась иначе. Были другие края, другие дороги. Сейчас, читая отчеты путешественников об Ольхоне, я с грустью понимаю, что того Байкала — оглушительно тихого, величественного, дикого, затерянного где-то на краю цивилизации, больше нет.

PS. Все фотографии сделаны еще на пленочную простенькую мыльницу и потом отсканированы, поэтому прошу не судить строго за их качество.

Как добраться до острова Ольхон

1. На автобусе. Летом до поселка Хужир на о. Ольхон можно доехать на рейсовом автобусе. Отправление с автовокзала г. Иркутска в 8:00 ежедневно (ул. Октябрьской революции, дом 11). Время в пути: 8 часов.

2. На машине. г. Иркутск — п. Усть-Ордынский — п. Баяндай — п. Еланцы — МРС (Сахюрта) паромная переправа — п. Хужир. Паромная переправа функционирует с мая по декабрь. В летние месяцы возможны очереди.

3. По воде. «Баргузин» — по понедельникам с 5 июля по 17 августа. Отправление из Иркутска в 9:15, прибытие в п. Хужир в 17:20. Обратный рейс в Иркутск — по вторникам. Ориентировочная стоимость билета в один конец — 3500 руб./чел.
«Комета» — по вторникам и пятницам с 18 июня по 28 августа. Отправление из Иркутска в 8:50, в 13:50 по местному времени прибытие в бухту Загли (на берегу рядом с паромной переправой). Далее до п. Хужир нужно добираться на попутке или заказывать трансфер. Цена билета ок. 3000 руб./чел. Обратные рейсы по средам и субботам.

1. Заказать трансфер.

Статья обновлена 18 мая 2020

© Сайт "История и путешествия", 2009-2020. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Мы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Flickr, RSS, Яндекс.Дзен, Живой журнал, Tripadvisor